Από τη Louis Vuitton έως την Chanel τα brands που έχουν συνδέσει το όνομά τους με τα είδη πολυτελείας, την υψηλή ποιότητα και τη μοναδικότητα, έχουν βρεθεί τα τελευταία χρόνια αντιμέτωπα με πολλαπλές δοκιμασίες.

Μετά τις ένδοξες μέρες για τη ζήτησηγια είδη πολυτελείας κατά την περίοδο της πανδημίας, όταν ακόμη και λιγότερο εύρωστοι καταναλωτές είχαν τη δυνατότητα να διαθέσουν ρευστό για πολυτελείς αγορές κλεισμένοι στα σπίτια τους, αναδείχθηκε έντονα το χαρακτηριστικό της ευαλωτότητας του κλάδου στις εξωτερικές μεταβολές με αρνητικό τρόπο.

Μετά από μέσο ετήσιο ρυθμό ανάπτυξης 10% για σχεδόν μια δεκαετία, ο τομέας είδε όλους τους δείκτες να καταρρέουν πέρσι, πυροδοτώντας μια σειρά από αλλαγές σε μια αγωνιώδη προσπάθεια να διατηρήσουν τα «κεκτημένα».

Οι πιέσεις γίνονταν ολοένα εντονότερα λόγω του αβέβαιου οικονομικού περιβάλλοντος, των γεωπολιτικών και εμπορικών εντάσεων, των διακυμάνσεων στις συναλλαγματικές ισοτιμίες και της αυξημένης αστάθειας στις αγορές.

Ολοι αυτοί οι παράγοντες διαμόρφωσαν μια ανάμεικτη εικόνα όσον αφορά την πολυαναμενόμενη ανάκαμψη της αγοράς πολυτελών ειδών. Ο κλάδος αναγκάστηκε τη χρονιά που τελειώνει να επανεξετάσει στρατηγικές και τιμολογιακή πολιτική, ενώ ενδεικτικό είναι ότι φέτος αύξησαν τις τιμές με τον πιο αργό ρυθμό από το 2019 και έπειτα, καθώς αναγκάστηκε να προσαρμοστεί σε μια μεγαλύτερη -όπως αποδείχθηκε- από την αναμενόμενη ύφεση και οι πλούσιοι καταναλωτές αντέδρασαν μετά από χρόνια αχαλίνωτων αυξήσεων.

Δεν αγοράζουν πολυτέλεια μόνο οι πολύ πλούσιοι

Οι όμιλοι πολυτελείας έχουν αντιμετωπίσει σημαντική μείωση των πωλήσεων τα τελευταία δύο χρόνια.

Παρά την κοινή πεποίθηση, ο κλάδος των πολυτελών προϊόντων δεν αφορά μόνο τους εξαιρετικά πλούσιους αγοραστές που κατοικούν στο Mayfair του Λονδίνου ή περπατούν στην 5η Λεωφόρο της Νέας Υόρκης. Εξίσου σημαντικοί είναι και οι λεγόμενοι «φιλόδοξοι» αγοραστές πολυτελών προϊόντων, δηλαδή οι καταναλωτές που μπορούν να αγοράσουν κάποια πολυτελή προϊόντα βασικής κατηγορίας, αλλά δεν ανήκουν στην ομάδα των εξαιρετικά πλούσιων.

«Τα κοσμήματα και τα ρολόγια υψηλής ποιότητας – τα σκληρά είδη πολυτελείας, τα υπερπολυτελή – έχουν καλή πορεία, αλλά η μεσαία κατηγορία έχει υποχωρήσει και η κατώτερη κατηγορία καταρρέει», δήλωσε ο ιδρυτής της 5 New Digital, Michael Zakkour, στο CNBC την Παρασκευή.

«Ο φιλόδοξος αγοραστής πολυτελών ειδών έχει σχεδόν εξαφανιστεί».

Τα «μαλακά είδη πολυτελείας», όπως δερμάτινα είδη, τσάντες και ρούχα, βρίσκονται σε δύσκολη θέση, δήλωσε ο Zakkour, «επειδή οι επίδοξοι αγοραστές πολυτελών ειδών, που μπορεί να αποταμιεύουν για μεγάλο χρονικό διάστημα για να αγοράσουν μια τσάντα αξίας 3.000 δολαρίων, απλά δεν το κάνουν πια».

Αισιοδοξία για το 2026

Τώρα, ενόψει της έναρξης του νέου έτους, για πρώτη φορά μετά από χρόνια, οι αναλυτές αισθάνονται αισιόδοξοι για τον κλάδο των πολυτελών προϊόντων.

Σύμφωνα με τους παρατηρητές της αγοράς, ο κλάδος θα επιστρέψει τελικά στην ανάπτυξη το 2026, ωστόσο οι επιδόσεις των εταιρειών είναι πιθανό να διαφέρουν ανάλογα με το επίπεδο έκθεσής τους σε διαφορετικά τμήματα της πελατειακής βάσης.

Η JP Morgan προβλέπει ότι ο τομέας θα σταθεροποιηθεί το 2026, μετά από ένα δύσκολο 2024 και ένα ασταθές 2025, με βελτιώσεις που θα προέλθουν από την αύξηση της εμπιστοσύνης των κινέζων καταναλωτών και την καινοτομία των προϊόντων.

Αύξηση πωλήσεων 5%

Η κορυφαία επιλογή των αναλυτών είναι η Richemont καθώς βλέπουν ισχυρή δυναμική για τις μάρκες Cartier και Van Cleef. Επίσης, τους αρέσει η Moncler Ferragamo, η LVMH και Prada.

Όπως και η JP Morgan, οι αναλυτές της UBS είναι εξίσου αισιόδοξοι ότι το χειρότερο για τον κλάδο των πολυτελών προϊόντων έχει περάσει και προβλέπουν ότι ο κλάδος θα σημειώσει οργανική αύξηση των πωλήσεων κατά περίπου 5% σε ολόκληρο το φάσμα κάλυψής τους το επόμενο έτος. Αυτό θα πρέπει να είναι αρκετό για να οδηγήσει σε αύξηση της κερδοφορίας μετά από δύο χρόνια πιέσεων στα περιθώρια κέρδους, σημείωσαν στην πρόσφατη ανάλυσή τους.

Η UBS είναι συγκρατημένα αισιόδοξη για τις μάρκες που πωλούν είδη πολυτελείας ειδών και αναμένει άνοδο για αυτές το 2026, αλλά εξακολουθεί να προβλέπει συνεχή υπεραπόδοση των κοσμημάτων, τα οποία συνήθως βασίζονται σε μια πιο εύπορη πελατειακή βάση.

Ένα σημείο διαφωνίας είναι η Burberry, η βρετανική μάρκα που είναι αναγνωρίσιμη από τα διακριτικά κασκόλ και ρούχα με καρό μοτίβο. Ενώ η UBS θεωρεί την Burberry ως «ένα σημαντικό story ανάκαμψης για την ώρα» και της δίνει βαθμολογία “buy”, η JP Morgan υποβάθμισε την μετοχή σε “downgraded” την περασμένη Παρασκευή.

Η συναίνεση είναι υπερβολικά αισιόδοξη σχετικά με τις βελτιώσεις που αναμένονται στην Burberry το επόμενο έτος, ανέφερε η JP Morgan στην ανάλυσή της.

Οι κίνδυνοι δεν έχουν παρέλθει

Το φαινόμενο του πλούτου που προέρχεται από τα χρηματιστήρια υποστηρίζει επί του παρόντος την ισχυρή ζήτηση για είδη πολυτελείας στις ΗΠΑ.  Ως εκ τούτου, η ζήτηση θα μπορούσε να τεθεί σε κίνδυνο σε περίπτωση διόρθωσης της χρηματιστηριακής αγοράς.

Δεδομένης της πρόσφατης νευρικότητας της αγοράς σχετικά με τις υψηλές αποτιμήσεις και τη φούσκα της τεχνητής νοημοσύνης, ο κίνδυνος αυτός έχει γίνει ακόμη πιο έντονος.

Η Κίνα αποτελεί ένα άλλο σημείο πίεσης. Ενώ οι καταναλωτές της χώρας έχουν δείξει σημάδια ανάκαμψης, ειδικά στον πιο πρόσφατο κύκλο κερδών, πολλοί υποστηρίζουν ότι είναι πολύ νωρίς για να μιλήσουμε για πλήρη ανάκαμψη.

Η Chiara Battistini, επικεφαλής του τμήματος ευρωπαϊκών προϊόντων πολυτελείας της JP Morgan, δήλωσε πρόσφατα στο CNBC ότι «είναι νωρίς για να μιλάμε για αναστροφή της τάσης και πλήρη στροφή» και ότι η βελτίωση προήλθε από μια εύκολη βάση σύγκρισης. Οι μακροοικονομικές πιέσεις στην Κίνα θα μπορούσαν επίσης να προκαλέσουν μια ανώμαλη ανάκαμψη.

Με την έλευση του 2026, οι εταιρείες επικεντρώνονται στην καινοτομία των προϊόντων τους, κάτι που ενδέχεται να οδηγήσει σε έναν πιο ανταγωνιστικό χώρο της μόδας.

Θα μπορούσε επίσης να αρχίσει να αντιμετωπίζει την «κόπωση των καταναλωτών» στον τομέα των πολυτελών προϊόντων, όπου οι πελάτες αντιμετωπίζουν μια αυξανόμενη κούραση από την επιθετική τιμολογιακή πολιτική των εμπορικών σημάτων μετά την πανδημία, χωρίς να αντιλαμβάνονται καμία βελτίωση στην ποιότητα.

Πηγή: ΟΤ

Την ώρα που το Χόλιγουντ παλεύει με την αναδιάρθρωση μετά τις «streaming αναταράξεις», η εταιρεία Netflix αποφασίζει να αλλάξει τους κανόνες του παιχνιδιού.

Η συμφωνία των 82,7 δισ. δολαρίων για την απόκτηση των στούντιο της Warner Bros. Discovery δεν είναι απλώς μια επιχειρηματική κίνηση, σύμφωνα με ρεπορτάζ του Bloomberg. Είναι μια επιθετική δήλωση ισχύος που φέρνει το Netflix κάτι που καμία πλατφόρμα δεν είχε ποτέ: ένα σύμπαν υπερηρώων με παγκόσμια αναγνωρισιμότητα και δυναμικό δεκάδων δισεκατομμυρίων.

Το σύμπαν της DC (θυγατρικής της Warner Bros) ανοίγει ξανά – αλλά αυτή τη φορά με νέο ιδιοκτήτη και νέους κανόνες.

Το Netflix και το κρυφό πλεονέκτημα: Το brand που δεν αξιοποιήθηκε ποτέ πλήρως

Παρότι η DC έχει κληρονομιά ογδόντα ετών, η εμπορική της απόδοση θεωρείται υποτονική σε σχέση με το εύρος της. Αναλυτές επισημαίνουν ότι η Marvel της Disney κατάφερε να «στύψει» το franchise της με στρατηγική συνέπεια, ενώ η DC συχνά έμοιαζε να κινείται με αποσπασματικά βήματα.

Το αποτέλεσμα: μία τεράστια ευκαιρία που δεν μετατράπηκε ποτέ σε αντίστοιχα έσοδα.

Ακριβώς εδώ εντοπίζεται και η ευκαιρία της Netflix — μια ευκαιρία που οι ίδιοι οι επενδυτές χαρακτηρίζουν «τη μεγαλύτερη αξία της εξαγοράς».

Από τα σκοτεινά δωμάτια δημιουργίας στο παγκόσμιο σχέδιο

Πολύ πριν η εξαγορά μπει στα πρωτοσέλιδα, o συνδιευθυντής της DC Studios Peter Safran και ο σκηνοθέτης James Gunn εργάζονταν ήσυχα πάνω σε κάτι πολύ μεγαλύτερο από μια σειρά sequels.

Ο στόχος τους ήταν η απόλυτη ενοποίηση: ίδια μυθολογία σε κόμικς, κινηματογράφο και παιχνίδια, κοινό οπτικό και αφηγηματικό ύφος και μια ενιαία, συνεκτική ταυτότητα για την DC.

Το νέο Superman άνοιξε τον δρόμο και απέδειξε ότι το κοινό ανταποκρίνεται όταν η αφήγηση είναι καθαρή και συνεπής. Με κέρδη άνω των 100 εκατ. δολαρίων, ήταν η πρώτη ένδειξη ότι το όραμα μπορεί να αποδώσει.

Η νέα γενιά ιστοριών: Από την Supergirl στο σύμπαν της Gotham

Η δημιουργική παραγωγή δεν περιορίζεται στον Superman. Το πλάνο της επόμενης τριετίας περιλαμβάνει:

μια νέα ταινία Supergirl, με τελείως διαφορετική αισθητική από ό,τι έχει δει το κοινό

την κινηματογραφική επανεμφάνιση του Clayface, ενός χαρακτήρα που ποτέ δεν πρωταγωνίστησε σε live-action

συνέχειες για Superman και The Batman το 2027

τη νέα σεζόν του Penguin

μια true-crime σειρά αφιερωμένη στον Gorilla Grodd

Μέσα σε όλα αυτά, ο σκηνοθέτης Matt Reeves ξεκινά γυρίσματα του Batman τον Μάιο, ενώ ο Gunn μπαίνει σε στούντιο τον Απρίλιο.

Το άνοιγμα πέρα από τις οθόνες – εκεί γράφεται το πραγματικό κέρδος

Η DC δεν αντιμετωπίζεται πλέον ως «ταινίες και σειρές». Το νέο μοντέλο προβλέπει εμπειρίες που ξεφεύγουν από το οπτικοακουστικό προϊόν, με θεματικές περιοχές σε πάρκα αναψυχής, ζωντανά events σε πραγματικά set από τη Metropolis ή τη Gotham και μεγάλα venues όπως το Iceberg Lounge.

Αυτές οι ιδέες συζητούνταν ήδη με την Universal, όμως το Netflix τις βλέπει ως βασική επέκταση της νέας εταιρικής στρατηγικής της.

Ο Ted Sarandos, o co-CEO του Netflix μάλιστα ανέφερε ότι το μέλλον θα είναι «διαδραστικό, πολυεπίπεδο και πέρα από τις πλατφόρμες».

Ο ανταγωνισμός που αλλάζει μορφή

Η Marvel βρίσκεται στην κορυφή των box office franchises με έσοδα άνω των 30 δισ. δολαρίων.

To Netflix δεν προσπαθεί απλώς να την ανταγωνιστεί. Eπιχειρεί να δημιουργήσει ένα υβριδικό μοντέλο που συνδυάζει streaming, κινηματογραφική κυκλοφορία, gaming και live experiences.

Η θεατρική διανομή, παρότι στο παρελθόν το Netflix την περιόριζε, επαναξιολογείται πλήρως.

Τα στούντιο της Warner θα συνεχίσουν να βγάζουν ταινίες στις αίθουσες, κάτι που αποτελεί αλλαγή φιλοσοφίας για το Netflix.

Πώς αντιμετωπίζουν την εξαγορά Safran και Gunn

Παρότι δεν συμμετείχαν άμεσα στις συνομιλίες πώλησης, οι δυο τους δηλώνουν πως συνεχίζουν με απόλυτη προσήλωση στο δημιουργικό τους σχέδιο.

Ο Safran τονίζει ότι ο Gunn είναι «ο εγκέφαλος του νέου σύμπαντος».

Ο Gunn, πιστός στο ευθύ και λακωνικό ύφος του, συνοψίζει όλη τη στρατηγική σε μία φράση: «Αν κάνεις έναν Batman, πρέπει να είναι καταπληκτικός».

Πηγή: ot.gr

Τα τελευταία χρόνια, το όνομα του χολιγουντιανού ηθοποιού και ακτιβιστή Ρίτσαρντ Γκιρ έχει συνδεθεί με τον αγώνα ενάντια στην γενοκτονία του Ισραήλ στη Γάζα.

Ωστόσο, δεκαετίες νωρίτερα, ο ηθοποιός απασχόλησε και πάλι τα μέσα μαζικής ενημέρωσης, προκαλώντας πυρετό στην διοργάνωση των Όσκαρ, όχι για το αναμφισβήτητο υποκριτικό του ταλέντο, αλλά για μια ακόμη πολιτική δήλωση «εκτός σεναρίου».

Δεκαετίες νωρίτερα

Το 1993, ο Ρίτσαρντ Γκιρ παρευρέθηκε στην 65η τελετή των Όσκαρ για να παρουσιάσει το βραβείο για την Καλύτερη Σκηνογραφία. Κατά τη σύντομη παρουσία του στη σκηνή, ο ηθοποιός, δεν στάθηκε μονάχα στον κινηματογράφο, αλλά κατακεράυνωσε αυτό που περιέγραψε ως «φρικτή κατάσταση που επικρατεί στην Κίνα και το Θιβέτ».

Όπως φαίνεται σε ένα βίντεο που αναρτήθηκε στο επίσημο κανάλι των Όσκαρ στο YouTube, η παρέμβαση του ηθοποιού έτυχε χειροκροτήματος από το κοινό στην αίθουσα, αλλά η Αμερικανική Ακαδημία Κινηματογράφου τελικά απέκλεισε τον ηθοποιό από την παρουσίαση της τελετής για δύο δεκαετίες – μέχρι το 2013.

Δεκαετίες αργότερα, ο Ρίτσαρντ Γκιρ, μιλώντας στο Variety, αναφέρθηκε στον αποκλεισμό του από την διοργάνωση.

Η Κίνα, το Θιβέτ και μια ουδέτερη Ακαδημία

Και για να θυμηθούμε λιγάκι καλύτερα το περιστατικό, πριν ανακοινώσει τους υποψηφίους της κατηγορίας, ο Ρίτσαρντ Γκιρ σχολίασε ότι 1 δισεκατομμύριο άνθρωποι σε όλο τον κόσμο παρακολουθούσαν την τηλεοπτική μετάδοση και ότι ήταν «περίεργος» να μάθει αν «την έβλεπαν στην Κίνα εκείνη τη στιγμή».

«Η πρώτη σκέψη που μου ήρθε ήταν: αναρωτιέμαι αν ο [Κινέζος πολιτικός] Τενγκ Σιαοπίνγκ παρακολουθεί αυτό το πρόγραμμα αυτή τη στιγμή, μαζί με τα παιδιά και τα εγγόνια του, γνωρίζοντας πόσο φρικτή είναι η κατάσταση σε ότι αφορά τα ανθρώπινα δικαιώματα στην Κίνα. Όχι μόνο απέναντι στον ίδιο τον λαό του, αλλά και απέναντι στο Θιβέτ», είπε ο Γκιρ.

«Όλοι μπορούν να λυτρωθούν και, τελικά, όλοι πρέπει να λυτρωθούν, αλλιώς κανένας από εμάς δεν θα λυτρωθεί. Έτσι, από αυτή την άποψη, δεν το παίρνω προσωπικά»

«Θα ήταν θαυμάσιο αν μπορούσαμε να λογικεύσουμε το Τενγκ Σιαοπίνγκ αυτή τη στιγμή, ώστε να αποσύρει τα στρατεύματά του, να απομακρύνει τους Κινέζους από το Θιβέτ και να επιτρέψει σε αυτούς τους ανθρώπους να ζήσουν ξανά ελεύθεροι και ανεξάρτητοι», συνέχισε.

Το κοινό χειροκρότησε, αλλά λίγο μετά, ο Μπομπ Ρέιμ, τότε πρόεδρος της Ακαδημίας Κινηματογραφικών Τεχνών και Επιστημών, δήλωσε ότι η τελετή απονομής των βραβείων αφορά «τις ταινίες, τη δουλειά των ανθρώπων στον κινηματογράφο, την ψυχαγωγία».

«Δεν πρέπει να αφορά πολιτικές δραστηριότητες σε όλο τον κόσμο (ανεξάρτητα) από το πόσο μπορεί να υποστηρίζουμε ατομικά οποιαδήποτε από αυτές», συνέχισε, σύμφωνα με την εφημερίδα Los Angeles Times.

Ο Γκιλ Κέιτς, ο τότε παραγωγός της μετάδοσης, φέρεται να είπε: «Ενδιαφέρεται κανείς για τα σχόλια του Ρίτσαρντ Γκιρ σχετικά με την Κίνα; Είναι αλαζονικό».

«Δεν το παίρνω προσωπικα»

Σε πρόσφατη συνέντευξή που έδωσε στο Variety, ο Ρίτσαρντ Γκιρ έσπασε τη σιωπή του σχετικά με την απαγόρευση που διήρκεσε σχεδόν 20 χρόνια, αποκαλύπτοντας ότι «δεν το πήρε προσωπικά».

«Δεν πίστευα ότι υπήρχαν κακοί σε αυτή την κατάσταση», είπε. «Κάνω [πάντοτε] αυτό που θέλω και ο σκοπός μου δεν είναι να βλάψω κανέναν. Βασικά, αυτό που επιθυμώ είναι να αντιταχθώ στο μίσος, στις παραβιάσεις των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και τον αποκλεισμό. Αλλά προσπαθώ να μείνω όσο το δυνατόν πιο κοντά στην άποψη του [Δαλάι Λάμα]», συνέχισε ο Γκιρ.

Φωτογραφία: Ο ηθοποιός Ρίτσαρντ Γκιρ συναντά τον πνευματικό ηγέτη του Θιβέτ, τον 14ο Δαλάι Λάμα, κατά τη διάρκεια της γιορτής για τα 90ά του γενέθλια στο Tsuglagkhang, γνωστό και ως συγκρότημα ναών του Δαλάι Λάμα, στη βόρεια πόλη Νταραμσάλα της Ινδίας, στις 6 Ιουλίου 2025. REUTERS/Anushree Fadnavis

«Δηλαδή ότι, όλοι μπορούν να λυτρωθούν και, τελικά, όλοι πρέπει να λυτρωθούν, αλλιώς κανένας από εμάς δεν θα λυτρωθεί. Έτσι, από αυτή την άποψη, δεν το παίρνω προσωπικά».

*Με πληροφορίες από: People & Variety